„Made in America” și Fast Fashion

La începutul acestei luni, comerciantul cu amănuntul online Nasty Gal a șocat fanii prin depunerea falimentului. Dragul de e-commerce, care a vândut modele originale, piese de epocă și articole de la alte mărci, a devenit un succes pe rețelele sociale datorită brandingului inovator. Decesul favoritului milenar american Apparel nu a fost atât de surprinzător, deoarece a fost de multă vreme fierbând în pot, în ciuda popularității mărcii. În timp ce ambele companii au menționat o serie de motive, inclusiv probleme legale și gestionarea necorespunzătoare a avariilor financiare, un factor major și îngrijorător a fost, de asemenea, esențial - și-au păstrat cea mai mare parte a producției în Statele Unite.

Salariile și costurile de administrare mai mari ale etichetei Made in USA, deși etice, au un preț foarte scump. Mărcile de nivel mediu care încearcă să mențină acest statut au întâmpinat obstacole pe care concurenții de modă rapidă le pot evita, oferind modele similare, cu probleme financiare minime.

Piața mondială a modei este acum o industrie anuală de aproape 3 trilioane de dolari. Deși s-ar putea crede că designerii de ultimă generație, cu etichetele lor de preț scumpe, sunt principalii contribuitori, majoritatea profiturilor pot fi atribuite industriei modei rapide. De exemplu, companiile TJX, un comerciant cu amănuntul cu reducere și fără preț, au generat venituri de aproape 31 de miliarde de dolari doar în anul fiscal 2015. Nu este o surpriză atunci că unul din fiecare șase oameni în viață din lume lucrează astăzi într-o parte a industriei mondiale a modei. Acest lucru îl face cea mai dependentă industrie a muncii de pe pământ, majoritatea fiind externalizată în lumea în curs de dezvoltare, în special în Asia, unde domină numele casnice occidentale. Potrivit Workers Rights Consortium, o organizație independentă pentru drepturile muncii care monitorizează condițiile de muncă din fabricile din întreaga lume, H&M este cel mai mare producător de îmbrăcăminte din Bangladesh. Fabrica din Mumbai.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Până în anii 1960, America își fabrica încă 95% din haine. În 2015, doar 3% au fost produse în Statele Unite și un uimitor 97% a fost externalizat. Cei mai mulți comercianți cu amănuntul de modă rapidă au mult sens în a-și delocaliza practicile de fabricație în țări precum Bangladesh, India, Cambodgia, China și Vietnam, din cauza salariilor lor scăzute, a legislațiilor laxe locale ale muncii și a acordurilor de liber schimb.

Cu cât prețul este mai ieftin, cu atât mai mult retorica de profit rezultă din faptul că majorității americanilor nu le pasă cu adevărat de modul în care sunt confecționate hainele, atât timp cât sunt ieftine. Într-adevăr, un sondaj Gallup din 2013 a afirmat că peste 55% dintre consumatorii americani nu fac absolut niciun efort pentru a afla unde au fost create hainele atunci când fac cumpărături. Noile mărci sunt conștiente de acest lucru și, prin urmare, paranoice cu privire la asumarea riscului financiar al producției locale. Întreaga industrie cere prețuri mai ieftine. Mărcile vor declara public că nu este cazul, dar, evident, dacă îi întrebați oricărei fabrici cea mai mare problemă chiar acum, nu-mi pasă în ce țară se află, vor spune „presiune intensă din partea lor clienții să scadă prețul ”, a declarat pentru Business of Fashion Edward Hertzman, fondatorul Sourcing Journal Online, o publicație comercială care acoperă lanțul de aprovizionare cu îmbrăcăminte și textile.

Cu ceva nou care vine în magazine în fiecare săptămână, în loc de două sezoane, mărcile au acum 52 de sezoane pe an. Pentru a susține în mod eficient această producție de masă, menținându-și în același timp prețurile scăzute, ei văd atelierele și fabricile de modă din țările lumii a treia ca o opțiune viabilă și profitabilă. Când comercianții cu amănuntul occidentali își scad prețurile, suntem obligați să ne conformăm și să scădem prețurile, iar acest lucru afectează în mod direct ceea ce fac lucrătorii noștri, a declarat un observator nemulțumit din fabrica de confecții din Bangladesh pentru Braganca, cu condiția anonimatului.

În prezent, peste 4 milioane de oameni lucrează în cadrul acestor ateliere și un muncitor mediu în Bangladesh câștigă aproximativ 67 de dolari pe lună, ceea ce reprezintă doar puțin peste 2 dolari pe zi. Astăzi, aceștia se numără printre lucrătorii de îmbrăcăminte cel mai puțin plătiți din lume. În plus, peste 85% dintre acești lucrători sunt în primul rând femei care nu au beneficii pentru sănătate sau nici o formă de securitate financiară. Sindicalizarea este ilegală și condițiile de muncă devin intolerabile. Dar aceste salarii mici și condițiile de muncă nesigure sunt toate scuzate de majoritatea companiilor mari, în ipoteza că acestea oferă în cele din urmă locuri de muncă celor care au nevoie de unul. Din păcate, chiar și tragedii precum prăbușirea Rana Plaza din Dhaka, Bangladesh, care a ucis peste 1.000 de muncitori, nu au făcut prea multe pentru a-și schimba punctul de vedere.

Au lipsit oportunitățile de a reinventa lanțul de aprovizionare și nu pot spune cu nicio încredere că nu va exista o repetare a Rana Plaza în ceea ce privește amploarea. Sute de oameni și-au pierdut viața, au fost răniți sau au avut sănătatea compromisă prin producerea de articole de îmbrăcăminte de când Rana Plaza și industria confecțiilor rămân periculoase, poluante și consumatoare de energie atunci când nu este necesar să fie niciunul dintre aceste lucruri. Retailerilor li s-a permis să controleze și să conducă negocierile după aceea și nu au fost suficient de dezinteresați în modul în care i-au abordat, autor și jurnalist britanic la documentarul de modă rapid din 2015 Adevăratul cost Lucy Siegle a spus într-un interviu.

Dar cât de greu este pentru o industrie multimilionară de dolari să asigure salarii echitabile de viață ale lucrătorilor săi și să garanteze cele mai elementare drepturi ale omului?

Atât de mulți dintre noi ni s-a spus povestea bazinului, bazată pe un raport fals de sumă zero. Se explică fie prin îmbunătățirea condițiilor, fie prin eliminarea locurilor de muncă. Putem construi sisteme mai bune pentru a păstra aceste locuri de muncă, implementând în același timp condiții care respectă demnitatea umană de bază a lucrătorilor și sănătatea pe termen lung a acestei planete pe care o numim cu toții acasă, a spus Andrew Morgan, postproducție - a fost directorul Adevăratul cost. Nu mă pot gândi la nicio altă industrie de astăzi care să ne forțeze atât de clar să ne confruntăm cu implicațiile globalizării, drepturilor omului, drepturilor femeilor și cursului de coliziune asupra mediului în care ne aflăm, a adăugat el.

Riscurile lanțului de aprovizionare defectuos sunt în cele din urmă suportate de cei mai vulnerabili și de jos, care nu au altă alternativă decât să facă parte din acesta. Ei sunt cei care plătesc prețul pentru îmbrăcămintea ieftină pe care o cumpărăm. Cu toate acestea, industria se schimbă încet, dar sigur, începând de la vârf. A existat o schimbare aparentă, deși lentă, în efortul de a schimba aceste practici de fabricație. Kering, compania din spatele designerilor de top, inclusiv Stella McCartney, a deschis o nouă cale în lumea modei, către sustenabilitate. La începutul acestui an, Burberry a anunțat planurile de a investi 50 de milioane de lire sterline pentru a extinde și a muta cea mai mare parte a producției sale în nordul Angliei. People Tree, Brooks Brothers și Zady sunt mărci care ajung din urmă cu liderul categoriei Reforma în cursa de stil durabil.

Olaf Schmidt, vicepreședinte pentru textile și tehnologii textile la Messe Frankfurt, una dintre cele mai mari companii de târguri din lume, organizează Show-ul Etic de Modă din Berlin și laudă faptul că durabilitatea devine acum o piatră de temelie pentru un număr tot mai mare de cumpărători. Consumatorii au acum o gamă largă de mărci de modă contemporane înrădăcinate în sustenabilitate din care să aleagă. De exemplu, la târgurile noastre comerciale, peste 160 de etichete își expun colecțiile în fiecare sezon și funcționează într-un mod durabil și transparent.

Pentru că cel mai mare pas către sustenabilitate și cumpărături inspirate din scopuri umanitare poate fi făcut doar de consumator. Eticheta Made In USA poate avea un preț mai mare, dar cu siguranță este cea mai etică.