Pui prajit, pulpa si coapsa. (Foto, prin amabilitatea Montanei Trail House) Luna trecută, un tânăr newyorkez numit Montana Masback a deschis un restaurant în Bushwick numit Montana’s Trail House. În articolele despre deschiderea restaurantului, domnul Masback s-a referit la bucătărie drept mâncare de țară din coasta de Est a Apalacilor. Între timp, bucătarul-șef, Nate Courtland, a descris-o ca pe o mâncare confortabilă de magie neagră Appalachian. Pentru a transforma ceea ce a fost odată un atelier de reparații auto într-o colibă de munte, domnul Masback a cumpărat un hambar dărăpănat din Kentucky, l-a deconstruit și a reasamblat piesele din Brooklyn. Printre alte accesorii rurale arcuite se numără un cap de căprioară taxidermizat, un steag Betsy Ross, fotografii vechi încadrate, un topor și, în băi, decupajul revistelor de nudie de la mijlocul secolului. Chelnerii aveau acel nou aspect învechit adoptat de atât de mulți șapte opritori - restaurantul este în afara stației Jefferson Street din trenul L - care combină un ten tineresc cu barbă veche de munte pentru domni și rochii Walker Evans cu brațe și sept tatuate piercinguri pentru chelnerițe.
| Montana’s Trail House Strada Troutman 445 (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Zero din 5 stele |
Montana’s Trail House este un loc foarte prost. Putregea sa este atât inerentă, cât și cosmetică; este culinar insipid și moral insidios. Este rău până la ultima bucată de lemn din Kentucky. Împărțind obiecțiile generice față de fantezia ridicolă devenită Bushwick, există o relație profund toxică cu istoria și cu America întruchipată la Montana’s Trail House. Nu trebuie să fii din Appalachia pentru a obiecta la fetișizarea acelei regiuni sărăcite pentru consumul blithe al grănicerilor și femeilor false din Brooklyn. Starea mizerabilă a Appalachia, o regiune care se întinde de la New York la Mississippi, este la fel de crudă ca o rană și o rușine la fel de profundă ca un vârf decapitat. Săraci, săraci și nenorociți săraci sunt oamenii de munte care încă locuiesc acolo, deși așa cum remarcă Ronald Eller în studiul său sumbru Teren neuniform: Appalachia Din 1945, nu sunt atât de mulți dintre ei. Într-una dintre cele mai mari migrații interne ale națiunii, scrie el, peste 3 milioane de oameni au părăsit Appalachia între 1940 și 1970. Astăzi, din cele 420 de județe care alcătuiesc regiunea, 107 sunt clasificate ca sărăcie ridicată.
De când Will Wallace Harney a inventat mitul Appalachia în 1873 cu articolul său, A Strange Land and a Peculiar People,în Revista Lippincott , regiunea a fost alterată, cu atât mai bine să o mitologizeze, probabil, dar cu siguranță nu să o ajute. După cum scrie dl Eller, noțiunea de Appalachia ca loc separat ... ne-a permis să ne distanțăm de dilemele incomode pe care povestea Appalachia le ridică despre propriile noastre vieți. Appalachia nu este o sursă de carte Shambhala rurală sau evocatoare de masă de cafea. Nu este doar un loc pentru a cumpăra hambare vechi. Mizeria este umană și continuă. 
Fotografie de Kim Mercado
Nu sunt suficient de cinic să cred că domnul Masback cunoaște istoria dureroasă sau prezentul disperat al munților. Mă îndoiesc dacă este conștient sau chiar curios să se întrebe cum a devenit neprelucrat hambarul pe care l-a cumpărat. Dacă ar ști și ar exploata povestea, ar fi într-adevăr o magie neagră.
Sincer, singurul lucru care ar putea răscumpăra Montana’s Trail House este bucătăria Appalachiană. Nu vorbesc despre veveriță sau opossum sau despre versiunea foodie a dietei SNAP. Mai degrabă, un om plin de speranță ar putea aștepta cu nerăbdare burgoo, o tocană cărnoasă din Kentucky; găină și găluște, fie cu găluștele tradiționale pufoase, fie cu cele plate sofisticate; aruncați fasole; tort de mirodenie condimentat; pawpaw sau chiar pâine de porumb. Dracu de pâine de porumb, omule.
Din păcate, există doar felul de mâncare generică sudică pe care o găsești la aproape fiecare restaurant cu numele The sau &: un pui prăjit, cu piciorul și coapsa total dezamăgitor, atât la fel de gras ca zona T a unui adolescent, oferit cu 18 USD. O farfurie cu legume uleioase de sezon numită Placă de recoltă de vară (17 USD) constă din dovlecei, dovlecei și verdeață. A numi că o farfurie de legume este ca și cum a numi o grămadă de mierat o salată de fructe. O terină de iepure, cel mai apropiat de joc, a rămas aproape neatinsă. Terina gelatinoasă a fost atât de prost executată încât s-a destrămat ca o familie disfuncțională de Thumpers, lăsând bucăți de iepure chewy să se ofilească lângă coacăze albe murate.
Chiar și atunci când ofertele sunt gustoase - nu aș scuipa pieptul fiert de bere cu rădăcini Anson Mill (23 USD) sau cartofii prăjiți de grăsime (6 USD) - sunt periculoși din punct de vedere moral. Nu poți fi un patron inocent la această parodie goală. Dacă vă bucurați de voi, o sarcină deloc dificilă, având în vedere puterea cocktailurilor și teatralitatea pură a mulțimii omului de munte Bushwick, participați la un proiect crud. Pur și simplu, simpla prezență la Trail House din Montana înseamnă că sunteți pe o cale greșită.
