„Statement Sleeves”, noua expoziție de la Muzeul de la FIT, vine la un moment potrivit. Organizată de Colleen Hill, curatoare de costume și accesorii la The Museum, a fost deschisă în tandem cu spectacolele de couture de primăvară/vară ’24 și, mai precis, cu colecția uluitoare, care va rămâne în istorie, Maison Margiela Artisanal a lui John Galliano. O realizare magnifică a iluziilor vestimentare, colecția a reaprins un sentiment de magie în industrie și a făcut o carcasă rezistentă pentru o măiestrie rafinată și impunătoare. Momentul se simte copt, cu alte cuvinte, pentru a pune în lumină creațiile mai îngăduitoare ale modei.
Cuvintele „mâneci de valoare” probabil evocă imagini de mâneci voluminoase și mari. Siluete umflate care, la rândul lor, pot genera un sentiment de sine umflat. Este o linie de raționament care a rezistat de-a lungul secolelor – hainele, după cum se spune, îl fac pe om – dar puțini au făcut o asemenea demonstrație de a valorifica puterea de auto-amplificare a hainelor precum monarhii din epoca Renașterii. Dovada se află în portrete: în renumitul portret al regelui Henric al VIII-lea al lui Hans Holbein, de exemplu, regele pare să poarte haine care au fost căptușite, umplute și stratificate la înălțimi comice, în timp ce Elisabeta I, în portretele Armada, poartă un opulent, rochie de catifea neagră cu mâneci din satin crem atât de umflate încât puteau ascunde cu ușurință câte doi bebeluși fiecare. Desigur, toate aceste reprezentări făceau parte din încercările calculate ale curții regale de a se afirma asupra civililor – atât de mult încât au fost etichetate de mulți drept propagandă.
VEZI SI: Cindy Sherman explorează dependențele noastre de editare foto la Hauser & Wirth
Efectul este cu siguranță impunător; ne poți imagina doar să te simți doar un pic intimidat atunci când te confrunți cu oricare dintre aceste figuri echipate în viața reală. Și totuși, este greu să nu lași mintea să se îndrepte spre efectul sufocant și greoi pe care trebuie să-l fi avut asupra purtătorilor astfel de haine – și mâneci prodigioase și voluminoase. Într-adevăr, acest lucru nu a trecut neobservat; femeile, după cum a observat în 1676 compozitorul englez Thomas Mace din secolul al XVII-lea, erau „atât de blocate de dreptatea și rigiditatea mânecilor rochiei, a umerilor și a mânecilor, încât nu și-au putut nici măcar să-și scarpine capul... și nici să-și ridice brațele abia la se hrănesc singuri.”
Într-un studiu al discrepanței în portrete dintre hainele constrângătoare ale modelului și aerul de ușurință grațioasă, postura lor, limbajul corpului și chipul evocat, Anne Hollander scrie , „Realizările fenomenale ale femeilor din secolul al XIX-lea s-au desfășurat în straturi greoaie de fuste și zăvoare limitate.” În mod ciudat, totuși, astfel de haine „par a fi îngreunat și limitat deloc activitățile lor”.
Apoi, din nou, poate că purtarea de haine debilitante era ideea, așa cum susține sociologul american Thorstein Veblen în Teoria clasei de petrecere a timpului liber (1899). De regulă, scrie el, îmbrăcămintea femeilor de elită trebuie să fie „evident scumpă și incomodă”. Scopul final este să te îmbraci în așa fel încât să-ți etaleze nu numai averea, ci și chiar incompatibilitatea ta cu orice tip de muncă. Aceasta, susține el, este forma supremă de „agrement vizibil”.
În timp ce niciuna dintre siluetele expuse la „Statement Sleeves” nu ține o lumânare pentru siluetele gargantuane descrise în acele portrete din epoca Renașterii, există câteva obiecte la vedere care fac semn din cap către adevărul credincios, dacă este învechit, pe care Veblen l-a articulat atât de strălucit. peste trei secole mai târziu: cu cât hainele sunt mai incomode, cu atât trebuie neapărat să ai mai multă bogăție. După cum se întâmplă, aceasta a fost o noțiune pe care elita a îmbrățișat-o pe deplin în secolele al XVII-lea, al XVIII-lea și al XIX-lea.
Luați rochia verde din satin de mătase (circa 1830) din secțiunea „Declarații de deschidere”, ale cărei mâneci exemplifică stilul de pulpă de oaie (sau gigot) care a revenit la modă în prima jumătate a secolului al XIX-lea – și au fost ei înșiși. inspirată de cele purtate de femeile bogate în picturile renascentiste. Marcat de un braț umflat care se îngustează într-un antebraț strâns, stilul tradițional este adesea descris astăzi ca având dimensiuni absurde - atât de mult încât, conform lui Anna Reynolds de la Royal Collection Trust, ele cu ușurință. a împiedicat meșteșugul artistului când au atins „cea mai mare circumferință” în secolul al XIX-lea.
În explorarea ei a portretistului american John Singer Sargent, Reynolds scrie că astfel de mâneci „aveau potențialul de a-l copleși pe purtător” și, astfel, prezentau o „provocare” clară pentru Sargent, motiv pentru care aparent a insistat să aibă „autoritate deplină asupra alegerea finală a rochiei [a ședinței sale]”. Și în cazurile nefericite în care șeful lui a purtat gigoturile acelea uriașe... Madame Flora Reyntiens și doamna William Shakespeare , ca să numim două — s-a asigurat să păstreze compoziția „decupată strâns” (și mânecile acelea decupate).
Lângă rochia verde din aceeași secțiune este un top corset din bumbac crem (circa 1830) ale cărui mâneci scurte sunt punctate de două pufături umflate, sferice. Totuși, spre deosebire de mânecile bufante din anii următori, acestea sunt pline cu puf rigid. Cunoscute sub denumirea de „suporturi pentru mâneci”, astfel de construcții au fost comune la începutul secolului al XIX-lea și au contribuit cu siguranță la aspectul înăbușit și imobil care era la furie în acele vremuri. La urma urmei, „câștig în reputație”, scrie Veblen, vine cu „costumul și infirmitatea ei vizibil crescută”.
Este de la sine înțeles că mânecile nu trebuie să fie impracticabile sau incomode pentru a face o declarație. Cu toate acestea, siluetele care curgeau liber, mai ușor de mutat, erau atât de rare încât până la momentul în care au început să apară la sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost considerate o mișcare destul de revoluționară. Societatea Rational Dress, așa cum a fost numită această mișcare, a fost fondată la Londra în 1881 pentru a pleda pentru îmbrăcăminte mai practică pentru femei - o cerere rezonabilă pentru o perioadă în care femeilor li se acordau mai multe drepturi și, prin urmare, mai multe oportunități de a lucra.
Mișcarea a făcut loc atât noilor forme ale mânecilor, cât și rotirilor moderne ale modelelor tradiționale înăbușitoare. Până la mijlocul secolului al XX-lea, designerii încă mai produceau piese exagerate, așa cum arată un citat din Harper’s Bazaar din 1935 din expoziție. Prezentând numeroasele metode folosite pentru a crea mâneci extravagante, scrie: „Bucuri și umflături și tampoane; aripioare și vârfuri și ciupituri; epoleți, rafturi și tăvi; cârnați și pulpe de oaie; noduri și arcuri; volane și volane.” Singura diferență era acum că aceste mâneci extravagante veneau impregnate cu o fluiditate răcoritoare, eliberatoare.
Printre exemplele mai izbitoare expuse se numără o rochie somptuoasă din catifea, roșu rubin bogat (circa 1935), cu mâneci episcop supradimensionate, care poartă cercuri mari, concentrice, de cusături pentru un efect ușor structurat, vrăjitor. Există, de asemenea, câteva actualizări binevenite ale mult-deplânsului pulpă de oaie: pe jacheta unui costum Schiaparelli țesut din Lurex, roșu mahon (1935) și pe o jachetă decupată, roșu vermilion, în stil bolero de la Rive Gauche. (1992) — cea din urmă jumătate a unui costum pantalon care, la acea vreme, era considerat doar o declarație feministă.
Ar fi neglijent să vorbim despre „eliberarea” hainelor fără a menționa unii dintre cei mai importanți jucători ai industriei în această mișcare. „Statement Sleeves” aduce un omagiu celor două astfel de talente, Alber Elbaz, fostul director de creație al Lanvin, și Thierry Mugler. Elbaz, care a murit în 2021, a fost un maestru al eleganței fără efort și nestăpânit, iar înțelegerea sa acută a formei feminine era evidentă în tot ceea ce a atins. Captivantă în liniște, cu un corset drapat cu artă, ca o pelerină, care „îmbrățișează” ușor silueta, rochia magenta din amestec de mătase expusă din colecția Lanvin de primăvară/vară 2009 este un exemplu – și o lecție de simplitate sublimă.
Mai departe, în secțiunea „Tucks & Ruffles”, se află o rochie Mugler din lame, meticulos pliată, metalică argintie, care atrag atenția instantanee și evocă o forță asemănătoare armurii. Neîntreruptă și futuristă, cu mâneci cu umeri ascuțiți sculptate pentru un efect zimțat, piesa este din colecția sa iconică Spirale Futuriste toamna/iarna ‘79 – și încapsulează tipul său specific de împuternicire feminină.
Desigur, puterea modei de a ridica sau modela identitatea depinde de context. Purtarea acelei rochii argintii Mugler pe covorul roșu, de exemplu, ar fi, fără îndoială, un serviciu fără echivoc; a-l purta la cina de Shabat la casa mamei iubitului tău ar... loviți diferit. Dispozițiile variate pot duce, de asemenea, la rezultate drastic diferite. Aceeași piesă îndrăzneață care oferă unui auto-proclamat extrovertit un impuls de încredere ar putea la fel de ușor să reducă un agorafob la o pulpă vulnerabilă și înghesuită.
Louise Bourgeois a fost cu siguranță adaptată la puterea transformatoare a hainelor. Pentru ea, erau vestigii ale unor vieți prețuite, bântuite de urmele emoționale și senzoriale ale celor care le locuiau. În instalația sa din 1978 „Confrontation”, ea a demonstrat cum hainele te pot lăsa să te simți crud și expus sau, la fel de ușor, pot crea conexiuni. Pentru a ilustra acest din urmă, ea a înfășurat participanții într-o țesătură albă, astfel încât să iasă în bulgări bulboși, amorfe. Acum îmbrăcați în aceste forme bombate, participanții au fost astfel lăsați mai aproape unul de celălalt și, la rândul lor, conectați mai intim. Piesa de artă performance, intitulată Un banchet: o prezentare de modă a părților corpului , evocă un curent emoțional care s-a pierdut în modă în ultimii ani, deoarece articolele de cult trucate, asemănătoare spectacolelor, au fost validate continuu cu o atenție nejustificată. Și totuși, după show-ul de couture Maison Margiela, parcă acest curent a fost în sfârșit resuscitat.
Detaliile hainelor de la Margiela – o paletă inspirată de lumina lunii, de exemplu, imprimeuri care par iluminate ca și cum ar fi reflectat noaptea sau tul făcut ca prin minune să arate ca un tablou Kees Van Dongen – sunt suficiente pentru a stârni lacrimi și, conform lui Cathy Hoyrn, a aplauze „tunet” din partea publicului cu „picioarele bătând pe podea timp de cel puțin cinci minute”. Cu toate acestea, colecția a fost în mod deosebit de minimă, dezbrăcată și departe de a fi zgomotoasă. Poate că, în zilele noastre, asta reprezintă cea mai convingătoare declarație de modă dintre toate.
„ Mâneci de declarație ” este vizibil la The Museum at FIT până pe 25 august.
