Excursia rutieră perfectă de evadare din NYC

VINERI NOAPTE LUCRĂ

Vremea avea să fie o problemă. A început să scuipe la scurt timp după ce am ieșit din Manhattan și s-a agravat abia în momentul în care am ieșit de pe Bronx River Parkway. Companionul meu de călătorie (TC) și, uneori, navigatorul au atins iPhone-ul ei, încercând să ne îndrepte spre centrul orașului Bronxville, unde am urca pe Route 22, cea mai lungă autostradă nord-sud din New York și principala noastră arteră pentru weekend.

Pentru noi, aceasta a fost terra incognita. Și, deși ni s-a spus că ne bucurăm - că Traseul 22 era o mare porțiune de drum, care se întindea din partea superioară a orașului New York până în Canada, șerpuind prin suburbii, sate mici și chiar terenuri agricole de pășunat de vaci. —În primul rând a trebuit să traversăm noaptea fără hidroplanare într-un lac.

Din fericire, oamenii buni de la BMW au fost păcăliți să ne încredă în una dintre mașinile de lux din flota lor. Mai exact, ne îndreptam spre nord într-un sedan 535d. În comparație cu Volvo, în vârstă de 15 ani, pe care tocmai l-am abandonat, după ce motorul său a murit pentru a doua oară, Bimmer nu părea atât o mașină, cât o capsulă de călătorie futuristă, căptușită cu piele. În scurtul meu tutorial cu vehiculul, am absorbit puțin despre toate butoanele oferite - atât de multe încât mi-a fost frică să mă mișc, de teamă să nu-l lovesc accidental și să fiu expulzat sau să mi se dea o spate nepotrivită - dar am aflat despre cele patru diferite moduri de conducere: Eco (economie de combustibil), Comfort (pentru croazieră), Sport (pentru accelerație neîngrădită) și Sport Plus (și mai agresiv). Cu un ochi, am fost sigur că mașina era cuplată. Din păcate, în prima noastră noapte ploioasă de condus, am fost cu toții reticenți când am trecut prin inimile îngrădite de pichet din Eastchester, Scarsdale și White Plains.

Când am lovit lacul Kensico, orașul se îndepărtase de mult, iar Route 22 căzuse în întuneric strălucitor, uns ploaia a crescut din nou, devenind o ploaie adecvată. Într-o jumătate de șoaptă, jumătate de rugăciune, TC se întreba despre specificațiile de siguranță ale mașinii - oare mi se spusese ceva despre acestea? Am arătat-o ​​spre foaia statistică care ni se oferise. Oh, uite, a spus ea, nu prea ușurată. Cinci stele pentru răsturnări.

La vreo 20 de mile terifiante mai târziu, am intrat într-un motel fără înfrumusețări din Brewster - viu, dar înfometat - și apoi ne-am îndreptat spre un loc local de noapte târziu, Red Rooster Drive-In, care nu are legătură cu avanpostul Lenox Avenue al lui Marcus Samuelsson. și caracteristici satisfăcătoare burgeri cu bombă cu grăsime. Deși nu mai sunt multe de făcut în Hubul Văii Harlem după ora 23, ne-am găsit în cele din urmă drumul către Bull & Barrel, o gaură de udare cu tematică occidentală, care își produce propria bere. Acolo, am comandat halbe, sărbătorind supraviețuirea noastră umedă și am așteptat ca cineva să se îmbete suficient pentru a călări cu taurul mecanic.

Dacă doriți să mâncați la Roșul Rooster, nu mergeți la Harlem. Mergeți la Harlem Valley.

căutare gratuită a numărului de celule după nume

***

DIN NOU LA DRUM

Când a venit dimineața, cerul s-a curățat și ne-am trezit să descoperim: Brewster este de fapt destul de drăguț! Nu mai este consumat de temerile de inundații la marginea drumului, am putut aprecia în cele din urmă micul sat împădurit pentru tot ce avea de oferit: grajduri de cal, meri și frumoase case vechi coloniale. Pe tot parcursul anului, vă puteți îndrepta către Salinger’s Orchard pentru a lua gogoși proaspete și alte produse de patiserie sau a merge înapoi la câțiva kilometri pentru a lua masa la impecabilul Purdy’s Farmer & the Fish, o baracă de lux, în stil rustic, pe care sursele o produc din grădina din curtea sa.

Nu ne-am oprit pentru o masă completă până nu am ajuns la McKinney & Doyle, o cafenea, un bar și o brutărie de top din centrul orașului Pawling. Meniul pentru brunch este îngăduitor, de la clătite cu brânză cu căpșuni până la omletele de sparanghel de dimensiuni generoase, până la cappuccino, servite cu castroane de scorțișoară, bărbierit de ciocolată albă și boabe espresso acoperite cu ciocolată. Porno cu cappuccino la McKinney & Doyle.

După ce am consumat suficient unt și zahăr pentru a ne carameliza intestinele, ne-am întors pe drum, trecând pe lângă tipii lui John Deeres. Între orașe, pe fondul curbelor șerpuitoare ale Rutei 22 și a covorului gros și verde de peisajul rural, care se ridica ocazional în pășuni de cai, o anumită seninătate a început să prindă. Cu toate acestea, pedala de gaz a fost o seducătoare luxuriantă și am insistat să o bat pe fiecare mămică de fotbal din județul Dutchess de pe liniile de pornire cu lumină roșie, spre dezaprobarea clătinată a lui TC.

Încă 30 de mile mai departe, am parcat pe stradă în Millerton și am explorat butucul unui butoi principal, rătăcind pe lângă un restaurant de tapas bine recenzat (52 Main), o mică casă de film (The Moviehouse) și Railroad Plaza, unde piața fermierilor se desfășoară în fiecare sâmbătă în timpul verii. Compania de ceai Harney & Sons, care are o locație Soho, are, de asemenea, sediul central în Millerton. Lucrând odată într-un magazin de cafea și ceai, nu am putut să plec din oraș înainte să-mi bag nasul în câteva zeci de cutii de ceai în vrac și să cumpăr două uncii de Pu-erh în vârstă.

Totuși, toată mâncarea și adulmecarea au început să ia o taxă. Pe măsură ce am mers mai departe pe ruta 22, pleoapele lui TC erau la jumătate de catarg. Ea a arătat somnoros toate fermele de fermă care punctează drumul înainte să dea din cap. Exact când am decis să aflu ce ar putea face acest sedan futurist. Comutând între modurile Sport și Sport Plus, am testat constituția anvelopelor, nu atât de multe strângeri de strângere, cât de molestare înclinată, trecând de-a lungul liniei centrale în dungi a drumului cu două benzi pentru a trece de Subarus și camionete ale căror autocolante a spus lucruri precum My Dog Is a Mensch și I Don't Trust in LIBERAL MEDIA, până când am derapat în cele din urmă să ne oprim, aproape 150 de mile mai târziu, după ce ne-am îndreptat spre vest spre Lacul George.

***

STATELE UNITE ALE AMERICII! STATELE UNITE ALE AMERICII!

Deschis pentru prima dată în 1883, Sagamore, un hotel și stațiune, se află pe o insulă privată de pe malurile vestice ale lacului George, în Bolton Landing. După ce am petrecut o mare parte din ultimele 24 de ore în interiorul unei mașini metalice, am fost gata să investigăm terenul. TC a răsfoit o broșură și s-a dezbătut despre ce ar trebui să facem mai întâi.

Masaje? Nu!

Potcoave? Nu!

Înot! Da, cu siguranță înot.

După ce s-a hotărât, am ieșit la plimbare pe traseul natural, o potecă scurtă, îngrijită, care străbate buza lacului, sub un baldachin de pini.Navigând în propriile noastre moduri de confort personale, am descoperit în curând o serie de activități în aer liber, inclusiv un foc de foc în curs, diverse terenuri (baschet, volei și tenis) și o sală de sport din junglă, unde ne-am oprit să ne așezăm pe leagăne. Când am arătat că leagănul meu mergea mai sus, sperând să stimuleze puțin concurența, TC mi-a spus cu seriozitate, nu vreau ca lucrurile să scape de sub control. Vedere la Lacul George și la două piscine ale hotelului de la balconul de la etajul al treilea al Sagamore.

verificare complet gratuită a antecedentelor penale

În ceea ce privește hotelul propriu-zis, acesta a suferit o renovare serioasă care nu a fost finalizată decât în ​​primăvara anului trecut. Înainte de asta, era ciudat, am auzit că un oaspete i-a spus prietenului său. Acum, holul și împrejurimile sale, care circulă intens în America, se simt, mai mult decât orice, ca o cabană de iarnă de vară - ceea ce este adecvat, deoarece proprietatea rămâne deschisă pe tot parcursul anului.

Pentru cină, am mâncat la Club Grill Steakhouse, situat lângă primul tee al terenului de golf al stațiunii. Repere de la masă au fost extrase direct dintr-o carte de joc patriotică și au inclus o hârtie prăjită de hochei cu brânză de capră care a venit cu salata de sfeclă (un fel de băț de mozzarella crescut), creveți albi jumbo la grătar (la fel de carnoși ca homarul), carne de vită muschi și, pentru desert, înghețată de casă caramel care m-a făcut să vreau să scandez: SUA! STATELE UNITE ALE AMERICII!

Și totuși lacul era adevărata atracție.

Mai devreme în acea zi, când stăteam într-o cadă cu hidromasaj, m-am uitat la Lacul George și la munții care îl înconjoară, ca scaunele unui amfiteatru. Apa este întotdeauna hipnotică, indiferent dacă este vorba de meditația repetitivă a valurilor oceanului care linge țărmul sau de zgomotul care se desprinde de calmul total al unui lac, cu excepția caiacului sau a bărcii cu motor. Cu un pahar de cabină din județul Sonoma în mână, m-am gândit atunci la modul în care o călătorie rutieră dă senzația atât de mișcare constantă, cât și de stază constantă: nu te miști niciodată cu adevărat, dar mereu undeva nou. Și cum, în anumite privințe, acesta este inversul vieții în oraș, unde vă mutați întotdeauna, dar niciodată într-un loc nou. Acolo, în cada cu hidromasaj, eram în sfârșit - perfect - nemișcați. Sala de mese de la Inn at Hudson. (Fotografie de Peter Aaron)

***

ROCK, ROCK, ROCK ' N ’ROLL HUDSON

Mergând pe Warren Street, principala bandă comercială a lui Hudson, s-ar ierta că nu greșim șirul magazinelor de design, galeriilor de artă, restaurantelor food-forward și bazarelor de epocă (care conțin totul, de la scaune cu aripi de catifea la lămpi de cal în mărime naturală), cu un Spectacol punk din epoca anilor 70 la CBGB - și totuși, este aceeași mentalitate DIY care conduce acest mic oraș, la două ore nord de New York.

Poate de aceea atât de mulți foști rockeri se simt acasă aici, în acest fost sat balenier care a suferit o degradare industrială lentă înainte de a planta semințele renașterii sale ca destinație antică. Printre vecinii lui Hudson se numără Tommy Stinson de la Guns N 'Roses, Melora Creager al Rasputinei și Melissa Auf der Maur, care a cântat la bas cu Hole și Smashing Pumpkins și deține acum și operează Basilica Hudson, un spațiu pentru evenimente și spectacole în ceea ce a fost odată o fabrică de lipici. . Chiar și gazdele noastre de duminică seara, Dini Lamont și Windle Davis, au fost foști membri ai ținutei rock Human Response Sexual. Aceasta este o lampă pentru cai.

Acesta a fost întotdeauna cel mai bun bloc din Hudson, a spus domnul Davis, în timp ce ne conducea pe TC și cu mine într-un tur al Hanului de la Hudson, puțin probabilul lor mic dejun într-un conac vechi de un secol de pe Allen Street. Fostă casă de îngrijire pentru bătrâni, conacul a avut nevoie de reparații serioase atunci când bărbații s-au mutat pentru prima dată, acum aproape un deceniu. Acum este prezentat frecvent în cărțile de design și revistele de arhitectură. Și dintr-un motiv întemeiat: locul a fost transformat într-o dezordine ciudată de curiozități, o fabrică antidoluri. Trecând prin camere, care sunt păzite non-stop de un terrier de frontieră mohawk, este obligat să ridice fiecare tchotchke și să citească fiecare titlu de carte de pe rafturile bibliotecii, care variază de la Botanica Marijuana la Carrie la Sfanta Biblie .

Înapoi pe Warren Street, au mai fost multe de explorat după ce ne-am așezat la Swoon Kitchenbar pentru o gustare de prânz de anghinare crocantă, ceea ce m-a făcut să reconsider dacă am vrut vreodată să mă întorc în New York. Localnicii iubitori de mâncare jură, de asemenea, pe Daba, Helsinki Hudson (un restaurant și loc de muzică) și P.M. Bar de vinuri. Cu ore de ucis, ne-am rătăcit în Hudson Wine Merchants, coproprietate de Michael Albin - a cărui vechi trupă, Beme Seed, a făcut turnee cu Butthole Surfers și Sonic Youth - și am vorbit cu oamenii de vinuri ai magazinului, care ne-au îndreptat către o syrah super-pământean de la Hervé Souhaut. La Half Moon, un bar de scufundări lângă râu, am tras câteva jocuri de biliard. Și apoi: timpul pentru cină.

De când a fost deschisă în mai anul trecut, oda lui Zak Pelaccio la toate lucrurile locavore, Fish & Game, a fost o rezervare aproape imposibilă în Hudson. În timp ce ne așteptam masa, barmanul Kat Dunn a amestecat TC un martini Blue Gin, în timp ce eu aveam un daiquiri cu rom alb și întunecat. Odată așezat, nu au mai existat decizii, deoarece toți patronii trebuie să aibă meniul de degustare - în această noapte, șapte feluri de mâncare, cu un opțional opțional: brânză.

În ciuda zvonurilor potrivit cărora domnul Pelaccio a renunțat la modalitățile sale grase în favoarea unei mâncăruri mai ușoare, am găsit mâncarea bogată, ceea ce nu înseamnă că nu au existat remarcabile, cum ar fi sparanghelul cu ou de rață, untul brun și kimchiul de rubarbă și un pește de lup, servit cu congee de pește afumat și kimchi de kale. (Ce? Dude își iubește kimchi-ul.) Totuși, o masă ca aceasta nu este pentru consumul de noapte. Nici pentru cei slabi de inimă. Sau portofel: meniul de degustare costă 75 USD de persoană, plus băuturi.

Pentru noi, însă, aceasta a fost o ocazie specială. TC și cu mine ne-am bucurat doar de un weekend departe, dar a doua zi a fost aniversarea noastră de doi ani de nuntă. Într-o sală de mese flancată de taxidermie și luminată de lumânările pâlpâitoare, am cedat vibe-ului, pe care TC l-a descris ca o cabană modernă și șic confortabil, permițând nostalgiei să prindă.

De-a lungul ultimului curs de desert, de exemplu, TC a împărtășit o poveste din ziua nunții noastre despre modul în care mama ei a împărtășit câteva sfaturi de dragoste în ultimul moment, deghizate ca un control intestinal. Acel sfat: TC a trebuit să se uite la potențialul ei partener (eu) și să fie în regulă cu cine eram în acea zi. S-ar putea să mă schimb și să evoluez, sigur, dar ea nu putea intra în niciun fel de așteptări. Ea mi-a spus că nu este prea târziu să ne retragem.

Din fericire, nu s-a retras. Dar m-am gândit la acea poveste în timp ce ne-am repezit în dimineața următoare. În spate, Hudson era un oraș în continuă evoluție. Înainte, drumul deschis. Digerând încă diferite forme de kimchi, am condus în modul Sport tot drumul spre casă.